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为什么我们总能在画廊和展览中看到穿COS的人? | WTFashion
1237人次 浏览时间:2018-6-16 15:37:26 搜狐 【 短信订制

原标题:为什么我们总能在画廊和展览中看到穿COS的人? | WTFashion

意大利修道院里的时装秀

Roberto Cavalli

什么叫做奢侈?

* 邀请了来自全世界各地的几百名编辑买手

* 从佛罗伦萨市中心到卡尔特修道院

* 距离市中心40公里外

* 车程近1小时

然后,我们被带到了这里......

卡尔特修道院鸟瞰图

这些竟然全都是为了一场10分钟不到的 Roberto Cavalli 2019春夏系列大秀。除了时间成本和人力成本不说,单单是这个“卡尔特修道院”的来头就不小,它由1341年托斯卡纳意大利贵族所建立的,平时只有6个僧侣看守,属于基本不对外不开放的圣地,这一次也特地为了时装秀和 After Party 特别开放。

在这么远、这么美的地方看秀,

即使是延迟了一丢丢,挑剔的时装人们也没有怨言。

After Party:日落与修道院中的香烟与香槟

回到正题,这一季 Roberto Cavalli 继续运用经典的动物抽象图样:豹纹、蛇纹等等,这是他们家一贯擅长的事情。

Roberto Cavalli 2019春夏系列

其中最有趣的两个单品分别是:莽蛇皮与金属色皮革制成的跑步鞋,还有动物印花网眼运动衫。

这一个造型把丹宁材质与各种印花相结合,让复古的印花和动物纹多了一份年轻、休闲的气息。

时装秀第一排的“看客们”一直是人们津津乐道的看点,而这一次,Apple 的 CEO Tim Cook 竟然西装革履的出现在了现场。

库克是不是要买一下休闲款的西装呀?

怎么来看秀感觉像是来团建开会路过的样子?

当天,设计师 Neil Barrett 与鞋履设计师 Paul Andrew 也都前来支持 Roberto Cavalli 的创意总监 Paul Surridge,这个男人算是尽力一搏了!

Roberto Cavalli 的创意总监 Paul Surridge,Yass

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老爹鞋也能很“仙”

Birkenstock

不得不说,这一季的 Pitti Umo 各大品牌都宠溺着媒体老师和买手老师们,很多大秀都是在佛罗伦萨那些美不胜收的花园、宫殿和寺院举办。Birkenstock 选择了一个在历史悠久的、全欧洲最大的私人花园——Torrigiani 花园 (GIARDINITORRIGIANI) 走秀,这个花园平时长这样的:

场地美吧?在看过秀后,有朋友跟我们讨论说:“但谁能想到,一个'土酷'爸爸鞋品牌,其实也能走一个这么仙的秀。”

这些妆发自然的模特,顺着白色的环形 T 台在花园草坪上走出来,穿着轮廓宽松的服装,以黑白灰为基调的水洗颜色,伴随着 Michel Gaubert (*下文有备注) 打造的音乐背景,当然搭配着最新一季的大热鞋款 Birkenstock。

所以 Birkenstock 再一次证明给那些不愿意好好穿衣服的人:随性美和随意穿是完全两回事儿,只要适合自己的气场和气质,什么单品都是靠搭配的。

备注:Michel Gaubert 是在80年代的巴黎夜店十分受欢迎的音乐人,近几年开始为各大时装秀量身定做秀场音乐。他的另外一个身份是搞笑社交网络博主,感兴趣的人可以关注他的 instagram:michelgaubert。

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“总能在画廊和展览中看到穿 COS 的人”

COS

伦敦时尚品牌 COS 于昨天发布了与编舞师 Ayne McGregor 所合作的 SOMA 系列由团队的十位舞者,佛罗伦萨的 Istituto degli Innocenti 边跳边展示新系列的衣服。我们在秀后采访了 COS 团队的幕后功臣。

不经意日常肢体动作构成了这个系列的雏形。衣袖的卷动、衣领与颈部的接触、布料与肌肤的摩擦以至手指无意间揪着袖口的动作,不同的姿态改变了衣服在身体上的形态。

GQ很多人都说你们是“性冷淡”的品牌,怎么看?

设计师 Christophe Copin:“其实 COS 的衣服看上去很简单,易于搭配,但是我们却不会讲自己是‘极简’风格的品牌,我们的设计过程需要很久,而且在这过程中需要不断地试装,来确保一件产品的实穿性。”

GQ你能给我们举一个具体例子吗?

设计师 Christophe Copin:“比如说 SOMA 系列中这一件灰色的毛衣,与以往的针织衫不同的则是他在袖口处使用了松紧面料,这样在手腕部分更为贴合,即使你把袖子撸上去,他不会轻易的掉下来,这也很符合舞者们在平时练习时所穿的针织衫。”

GQ你觉得“穿 COS 的男人”会带有一种怎么样的气质?

创意总监 Karin Gustafsson:“COS 不管如何将好品味带到每一处,我们喜欢与从事艺术领域的人一起合作。我常常与品牌设计师 Christophe 说,我们的服装更像一个建筑物,有立体的形态。很有趣的是我们发现总能在画廊和展览中看到穿 COS 的人,这也体现了我们与艺术之间比较密切的联关。“

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问:上图中那两个东西其实是同一个单品?

STAFFONLY

STAFFONLY 在结束了 伦敦的智族 GQ Presents 之旅后,转战佛罗伦萨的 Pitti Uomo。那究竟上图中的两个东西是同一个单品么?答案是:假人手上的包包和架子挂着的收纳袋。非常实用便捷的一个功能性设计,很适合这次 STAFFONLY 与 MINI 合作的以旅行为主题的时装项目,他们还为此设计了一套都市男孩短途商务旅行的轻便服装。

从左到右是:羊毛衬衫、牛仔裤、羊毛风雨衣

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20年代的 Sporty Chic 回来了!

Brunello Cucinelli

20年代的 Sporty Chic 回来了!!!等等,什么叫做“时髦运动风”,是 Balenciaga 家的 Triple X 吗?还是 Gucci 家的运动连体衣?看完 Brunello Cucinelli 的2019春夏系列,决定采访一下同事。

《智慧GQ》时装编辑 Lillie Zhou:这系列中重新体现了20年代的美国风格,那是一个过渡时期,人们从繁复的维多利亚时期走向工业时代,“Leisure Wear”穿搭开始形成。这一季的 Brunello Cucinelli 的穿搭便是向20年代致敬,总的来说有以下几个要点:

1. 精裁细缝的西服套装——有型

2. 竹节亚麻及真丝的西装材质——有钱(轻盈)

3. 西装搭配羊毛与海岛棉——有时间(休闲)

4. 运动设计比如打猎用的 safari jacket ——有没有女朋友?

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春夏穿丝可水洗???

Corneliani

2019SS系列中,Corneliani 对于“丝绸”进行了研究,春夏系列所使用的丝绸具有清洁效果和水洗效果,将纤维、丝绸与超细羊毛结合起来,呈现出轻盈的结构和舒适的轮廓,而夏季常用到的亚麻 与羊毛材质,混纺出了有趣的质感。实在是又脏又爱美的时装杂志编辑们的福音!

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网球和时装网球和时装网球和时装

Z Zegna

Zegna 家族对网球的无限热爱是本季的灵感源泉,为契合本季的主题,杰尼亚集团首席执行官 Gildo Zegna 与杰尼亚集团艺术总监 Alessandro Sartori 特邀新晋年轻球手 Alexander Zverev(帅的) 一同出席了 Z ZEGNA 在佛罗伦萨的发布会。

这一次的网球系列由明亮色彩的单品组成,其中包括毛巾质感的短裤及运动风格的西装,十分令人期待。

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苦行憎的修为

Craig Green

Pitti Umo 最后一秀,是英国设计师 Craig Green 2019ss的大秀,这是他家第一次受邀到佛罗伦萨办秀,当然要严阵以待。于是,所有的贵宾又一次被请到了世外桃源般的仙境里看秀。

这个地方本来是一个欧洲贵族的家,因为太太太太大,从入口边看边走秀场就用了20分钟。

排队进门看秀的客人变成一条时尚大长龙.

风景是美的。

幸好风景是美的,后来因不可抗因素,大秀迟到了1个半小时,编辑和买手们就坐在秀场上默默地从日落等到饭点,真的是又渴又累又饿哈哈哈。

让痛苦马上消失的当然还是时装——模特穿着束缚感级重的衣服,搭配着让人心乱如麻的秀场音乐,在碎石路上走了出来,一副“苦行僧”的模样。

图片无法表述那种高超的压抑氛围营造,都让人差点以为刚刚的等待也是一种看秀前必经的一种“修为”。特别是下图这几个造型,印花颜色鲜艳,花纹也用得很绚烂,但请你留意一下一个细节。

这几个 look,模特竟然没有穿鞋直接走到碎石路上......和社交媒体上的秀场不一样,真实的秀场就是设计师能够全方位展示的舞台。

回到衣服的设计上,“护士,清洁工,外壳医生,邮递员”,这些职业对于 Craig Green 就像是“天使”一般的存在,这一次 Craig Green 将轮廓感作为主题,穿插在每一个 look 中,如同“制服”一般的服装通过绳子的轮廓展现出来。不同颜色的巧妙的落实了 Craig Green 独有的美感。

敬请期待米兰男装周 WTFahion!

策划:GQ 时装组

编辑:Max Li 撰文:Lillie Zhou返回搜狐,查看更多

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